¡¡325i e30 pre se acelera solo y se para!!

[Ben325pre]

Hola.
El problema que comento es que el coche arranca y cuando ya esta a temperatura de trabajo, 80º, empieza a fallar se acelera solo, como cuando tiene mezcla rica, se acelera un rato a 2000rpm y se para, y luego para arrancarlo cuesta y ya la tercera vez no arranca más. Cuando me pasó la primera vez en carretera se paró en medio la calle, daba unos tirones como si faltara gasolina.
Tiene nuevo: *Mangueras y bomba gasolina puestas nuevas hoy 7/2/21 ( traía la del deposito pre-bomba más la exterior, pues la adapté a una sola como los post).
* Filtros todos nuevos.
*Cables de bujías, más rotor, más distribuidor y bujias 1000km tendrán, pero desde la restauración no ha fallado.
*Inyectores tienen 15.000km practicamente nuevos, son los de los e36 de 4 orificios.
*Sensor de temperatur (azul) tendrá 4 años de cambiado nuevo, pero no se si tendrá que ver.
Le probé dos caudalímetros ( hace lo mismo); puse otro regulador de presión; probé con otra bobina por el tema de la chispa pero nada llega voltaje y bien.
Llega presión a la rampa, (Tengo que probarla con un manómetro y salir de dudas) la bomba gasolina llega bien voltaje, probé a desconectar bomba cuando estaba arrancado y el fallo no es igual, se para directamente.
El fallo es similar a cuando tiene mezcla rica (más gasolina y menos aire), como un coche con el estarter puesto, pero lo aceleras y se ahoga, como si le faltara algo en la mezcla, porque gasolina llega pero aceleras y no responde hace por pararse, una señal de algo tiene que fallar o que desconecte y conecte algún sensor al calentarse .
Lo último que pénse es cambiar el sensor del rpm que va a la polea en el cigüeñal, tiene sus 36años, pero no se que más puede ser.
Centralita? Tengo otra de un 325e, no se si servirá si los mapas no son iguales.
No se si a otros le ha pasado, tengo un vídeo hecho pero no se como se puede compartir.

Gracias
A ver si hay alguien que sepa del tema

[325rally]

Viuelve a montar sus inyectores de origen, para el M20 y verás como todo se arregla.

Realizar cambios de inyectores sin reajustar la centralita, implica que la mezcla no sea adecuada y hagas trabajar el coche fuera de su régimen de trabajo. Sólo decirte que ya he visto más de un pistón perforado por mezclas excesivamente ricas de gasolina. Piensa que los mecánicos especializados, para obtener más potencia no sólo te meten unos inyectores con más caudal y a correr. Los inyectores de E30 y E36 para funcionar indistintamente deberían abrir y cerrar en los mismos tiempos de respuesta, y además proporcionar el mismo caudal. Si se varía algún parámetro, hay que reprogramar el mapa de la centralita. Y eso requiere banco de pruebas.

¿De dónde sacaste la información para realizar este cambio?
Indica el modelo del E36 donante y la referencia Bosch de los inyectores. Y de paso indícame la referencia de los originales del E30. Compararemos datos.
Y si son equivalentes, entonces es posible que esos inyectores no estén bien. ¿Los has llevado a revisar antes de montarlos?

De entradas no lo dudes, monta sus inyectores y pruébalo.

Saludos

[Ben325pre]

El tema de los inyectores es que los monte nuevos a estrenar del 325 e36, caudal es 120,4 g/min.
Los originales de e30 son de 116 g/min, la centralita regula solo el tiempo apertura.
Pero si fuese inyectores no me hubiera fallado desde el primer día?, llevan 5 años puesto no han dado fallos, y los gases bien.
Los monte y van bien encajados.
Pero piso el acelerador y se para, si fuera que esta inyectando mucha gasolina olería en los gases no? o lo acelero a fondo y deberia responder no petardear como me hace, lo acelero a 1500 y se pone a petardear, pero no huele a gosilna sin quemar.
Lo de los inyectores los puse porque el original del e30, es metálico y de chorro, y cuando abren no pulverizan como estos de e36, que tienen cuatro orificios.
Eso era hace 5 años que me lo comentaron y los monté, ahora se consigue el que lleva este motor a 116g/min y 4 orificios, que era lo que tenia que haber puesto.
Pues lo vi en un hilo antiguo, no se si aqui, que se los ponian a un 2002, a ver si lo encuentro.

estos del e36 325



originales de metal, ahora los que se consiguen son de plástico,


Por probar es lo de menos, voy a quitarlos y montar los originales que en su dia estaban bien.
Si fuese caudalímetro como es el fallo?. Desde que lo arrancas debe estar inestable y pararse no? Este falla solo cuando ya está caliente 80º.
El caso es que la semana anterior hice una ruta de 80km y no se quejó.

A ver si doy con la cura.


Este es el original que llevaría pero de plástico y 4 orificios,

[325rally]

Dices que has probado con dos caudalímetros. Y la información que nos acabas de dar es totalmente nueva para nosotros. Piensa que nosotros no conocemos tu coche ni lo que llevas o no original. POr lo que dices no parece que sean pues los inyectores, la diferencia es muy pequeña. Pero dejemos a ver si entra alguno de los Gurús que nos mantienen al día con su conocimiento.

[Ben325pre]

Lo comprendo, a ver si puedo aportar más datos,
Voy a subir un video a youtube con el fallo desde que pueda.
Rectificando lo anterior quería decir mezcla pobre, que es cuando hay menos gasolina y más aire, que el fallo que hace es cuando se va quedando sin gasolina el coche.
Yo lo comparo como las motocierras o desbrozadoras, que cuando se acaba la gasolina se aceleran solas, se suben de revoluciones y si le das al acelerador se paran porque no tiene gasolina. Mismo fallo es este motor, si fuera mezcla rica olería a gasolina o se ahogaría directamente y mi caso no.
El coche arranca bien, ralentí perfecto durante este tramo hasta que se calienta, en frio aceleras dandole toques a fondo al acelerador si acelerararlo y bien no se ahoga ni nada se recupera y las revoluciones estables y según se calienta pues bajan un poco pero normal, ya se calienta (80º) y se pone hacer el fallo, la centralita se pone a leer algún parametro mal y no hay forma, lo mantengo acelerado y petardea como si algún inyector no fuese bien, no hubiera gasolina.
¿Petardeo que es que hay chispa pero no gasolina? no?
Estoy por limpiar bien otro caudalimetro que tengo y probarlo, me dijeron que algunos se fisuran por la base de la carcasas y empiezan a coger aire, pero si fuese el caso lo haría todo el rato desde que lo arranco, pienso yo.

Decir que ya una vez, hace años me pasó que el coche se paró solo y ya no arrancaba más, le combie la válvula de ralentí (la de paso de aire adicional a ralentí) y le costo pero arrancó, hasta la fecha, no se si tendrá que ver ahora esta válvula + caudalimetro
Solo es a 80º, cuando esta caliente
El caudalimetro que está puesto no se ha manipilado nunca y esta limpio que de vez encuando le echo w40 junto a la válvula de ralentí.
Limpiaré los contacto de los sensores, las conecciones del cableado hasta la centralita.
El coche no hace más de 1000km al año, pero se arranca por 1 hora cada 15-30 dias siempre.

A ver si alguno da con la cura.

[DaniTD]

Cuando esté caliente, desconecta el sensor de temperatura del motor. Debería trabajar con un valor estándar predeterminado. Si el motor funciona mejor, puede que el sensor haya fallado. Aunque tenga poco tiempo nunca se sabe...
Parece un poco raro que sea de caudalímetro u otros sensores, ya que como dices la constante es que falla con el motor caliente. ¿No es catalizado, no? Si lo es, mientras el motor está frío el sensor de 02 se ignora, pero en cuanto está a temperatura de servicio la inyección empieza a funcionar en lazo cerrado regulándose con ayuda del sensor. Y si está mal, empezará a fallar.

Un saludo.

[Ben325pre]

Ya está está solucionado
Cosa de mezcla, tenía que ser caudalimetro, y eso que probé con otro y lo hacía igual por eso descartaba que fuese.
Hice la comprobación del sensor temperatura, y si se sube a un regimen mayor de vueltas.
No es catalizado pero la centralita es la 380, que tengo entendido es para catalizados, pero ha funcionado siempre bien.

La solución fue montar otro caudalimetro que llevaba desde 2010 sin usarse, después de limpiarlo bien con limpia carburadores, y limpiar el tornillo allen del mismo, (apretado y luego soltado 2 vueltas (2 y cuarto) lo hice, ).
Y antes de conectar la bateria y arrancar eche W40 a toda conección de sensores, relés, conección del cableado, clavija de la centalita, evitando que haya humedad, pero no vi señal alguna de humedad.
Estubo una hora y media arrancado y regimen perfecto de revoluciones.
Ahora no se si es el caudalimetro o la mágia de W40

Después de dos horas arrancado no ha fallado en ningún momento, salí a carretera 15km, y no dio fallo alguno.
Incluso ahora marca la aguja de consumo en el cuadro (bajo el cuentarevoluciones), antes no lo hacía o muy rara vez.
Al arranque sube de vueltas y se estabiliza y va bajando perfecto, cosa que antes al dar al arranque en frio (casi siempre) se quedaba a bajas revoluciones a 300-400 rpm, que el testigo de bateria ni se apagaba y cosataba acelerarlo como si la centralita leyera parametros como que el aire de admisión estaba caliente, por ejemplo, e inyectaba gasolina a razón de eso, muchas cosas.
Ahora mismo estará a 600rpm
Esperemos que dure mucho tiempo.

Gracias por vuestro tiempo, un saludo.

[Jeanfer65]

Hola, tengo un 323i que estaba funcionando a 600 RPM a ralentí, pero después de un mantenimiento descubrí que tenía una fuga de vacío por una manguera rota y tomaba aire después del caudalimetro toda vez que tenía un roto en el fuelle de admisión. El auto estaba configurado para funcionar con las dos mangueras rotas.
Al realizar la reparación y quedar todo hermético el motor quedó acelerado a 1000 RPM y no he logrado bajarlo a 600 como debe ser. Tiene el motor original y no de le ha quitado ni agregado nada.
He visto una manguera condenada que no se dónde va y una que sale del distribuidor que está suelta pero no sé si eso tenga algo que ver.

[325rally]

En la admisión hay un tornillito que también ayuda al ralentí, en el mio en la parte derecha de la palomilla de admisión. Al estar mal antiguamente, seguro que lo forzaron. Otra cosa es que el cable del acelerador lo hubiesen tocado para que no se calase. Has de soltarlo para que la palomilla de la admisión llegue a su punto más cerrado, de forma que el cable del acelerador no esté forzándola fuera del punto de ralentí. En mi coche existe un interruptor bajo la palomilla que informa a la centralita de que ha de estar al ralentí, a las vueltas predeterminadas. Esto es así en mi 325i. Desconozco si el sistema es el mismo en tu 323i. Y otra cosa: en las centralitas potenciadas el ralentí se sitúa en las 10000rpm. Dudo que sea tu caso.

Como siempre insisto, poned fotografías de todo lo que comentáis, porque lo de adivinos lo llevamos mal. Sube imágenes del tubo que comentas.

Saludos