Falta de potencia en 318is e30

[ChemaGB]

Hola, necesito de vuestra ayuda. Acabo de conseguir el E30 de mi padre el cual llevaba parado durante 12 años aunque en muy buenas condiciones, además del uso que tuvo en su día y mantenimiento. Resulta que llevo el coche al taller para cambiar los filtros, aceites, bujías, etc y al probar el coche hay cosas que noto extrañas. En primer lugar el ralentí funciona algo más bajo de lo que debería, y en cuanto rozas el acelerador en punto muerto pega un pequeño tirón al inicio (Cosa que también pasa cuando circulas con él bajo de vueltas). En segundo lugar cuando decido entrar a la autovía noto que aún subiendo de vueltas el coche no empuja lo que debería, como si le faltase potencia (Noto más empuje en mi skoda fabia de 90cv). En el taller lo único que se cambió como problema fue el termostato, ya que en un principio no dejaba pasar agua y luego se mantenía siempre abierto. ¿Qué creéis que debo hacer? He llegado a pensar que pueda ser alguna fuga en la admisión pero eso no justificaría la falta de potencia.

[Castillejo89]

Buenas compañero, creo que tendrás que meterte en faena bien.

Yo cuando compre el mío que estuvo tan solo 2 años parados, fallaba un inyector, se había obstruido con lo que el coche no iba del todo fino y se notaba la pérdida de potencia.


Creo que deberías asegurarte que el tema de alimentación de gasolina va como debería ir, como los puedes hacer:

Desmonta colector, saca la rampa llevaba a que la limpien, comprueba todos los cables de encendido puede ser que alguna bobina esté Ko, comprobaría que el tanque de gasolina esté bien y además cambiaría la bomba de gasolina incluyendo todos los manguitos de goma que están en el motor, ya que vas a quitar el colector cuesta bien poco y es barato.

Y si con eso sigues teniendo problemas, ya habría que ver en profundidad pero vamos con lo que te comento, creo que podrías notar mejoría suficiente y si no pues ves comentando y a ver si entre todos damos con la solución

Saludos

[ChemaGB]

Hola de nuevo.
Tengo actualizaciones sobre el tema por si a alguien le sirve de ayuda.
Castillejo89 gracias por la ayuda, aún tengo pendiente hacer una limpieza en profundidad como comentas. Por ahora lo llevé al taller para que arreglaran el ralentí inestable. Con un ajuste en el caudalímetro funcionó, pero ahora noto un cierto sonido a metálico en punto muerto (el cual viene entre el colector de admisión y la tapa de balancines) que desaparece al conducir ya que es leve.
En cuando a la perdida de potencia creo que a bastado con rodar más el coche ya que ha mejorado notablemente, aunque tiene algo de margen de mejora.
Por último el problema de la temperatura se debe al sensor o al cuadro de instrumentos ya que se ha comprobado que el motor funciona sobre los 88 grados como debe ser. ¿Cuál puede dar más fallo de los dos? Necesito solucionarlo lo antes posible porque aunque esté más tranquilo de que el motor funciona a la temperatura idónea no puedo ver en el reloj si este se sobrecalienta.

[325rally]

Hola Chema, veo que estan saliendo muchos temas de los que se ha hablado largo y tendido en este Foro, pero como puede ser un poco tedioso buscar dicha información pasaré a resumirla en formato breve.
Todo y que te ruego a ti y a todos los Foreros, que cuando realiceis una consulta, aporteis de entrada toda la información posible.

La actuación que te han realizado en el caudalímetro parece ser un ajuste de la regulación de la entrada de aire de by-pass en el estado de ralentí en la admisión, conocido como ajuste de CO que algunos mecánicos realizan a ojo y los buenos disponen del equipo de medición de gases correspondiente. Si te lo han hecho a ojo, busca un taller oficial Bosch para que te lo conecten a la máquina y te lo ajusten como es debido. Sobre todo para la ITV.

Respecto al sonido metálico que comentas deberás explicarte mejor porque no lo entiendo, y antes de taladrarte a preguntas prefiero que te expliques mejor. ¿Lo hacía antes?, ¿desde el ajuste del CO?, y que por favor nos indiques si has cambiado aceite, filtros, etc. Y qué tipo de aceite llevas. Puede ser desde el juego de los taqués al patín guía de la cadena de distribución; ese mal endémico de estos motores.

Lo que comentas de la temperatura tampoco te entiendo, porque ni has aportado fotografías ni una explicación detallada de cuanto te marca el reloj del cuadro; todo y que parece por lo que se escapa entre las líneas que has escrito que es por exceso. Te ruego más datos, fotografías, etc.

Y para que te acostumbres a buscar datos, recuerda que tienes un buscador en la parte superior derecha. Y que también tiene slas Lecciones Avanzadas para buscar información, como los tutoriales que he realizado respecto a temas de temperatura y el reloj anexo que he instalado en mi coche para estar seguro de la temperatura a la que trabaja el motor.

Para finalizar comentas que el coche, desde que lo mueves, el coche va mejor. ¿Por casualidad no habrás puesto gasolina?, porque te he de recordar que la gasolina con tiempo en el depósito pierde muchas propiedades y no permite al motor funcionar como es debido. Gástala toda hasta la reserva y llena con gasolina nueva NO-Low Cost

Saludos

[ChemaGB]

325rally gracias por la información, perdona que esté un poco perdido con el tema de los foros.
Te especifico todo lo que he comentado:
-Efectivamente el ajuste de CO lo hicieron en un taller Bosch conectándolo a la máquina por lo que me quedo más tranquilo.
-El sonido a metálico es complicado de explicar si no se escucha, pero básicamente proviene cerca del colector de admisión y la tapa de balancines. Si bien es un sonido no muy alto, este no me lo hacía antes del ajuste del CO. El sonido solo se escucha a ralentí, con el motor en marcha desaparece. (Todos los aceites y filtros están cambiados, además de las bujías) El aceite que uso es un 10W40 de Repsol.
-Por último el tema de la temperatura es el siguiente. En primer lugar con el termostato de origen se quedó pillado después de tanto tiempo parado por lo que no dejaba pasar el anticongelante y se sobrecalentaba. Esto nos dimos cuenta al instante en su primer uso por lo que fue el primer cambio que se le hizo. En el taller desmontaron el termostato, lo metieron en una hoya con agua hirviendo para desatascarlo y funciono. Pero al ponerlo y volver a usar el coche este no subía de temperatura, el coche se quedaba como máximo entre la mitad de 0 y 90. Se volvió a cambiar el termostato reemplazando el de serie pero el problema persistía. Esta vez cuando cogía el coche para cualquier trayecto pasa exactamente igual (entre 0 y 90 circulando) pero cuando paraba unos 3 min con el coche esta vez si subía a 90 grados, que al volver a ponerme en marcha volvía a ponerse frio. Así estuve cerca de un mes hasta que lo lleve a un nuevo taller que fue donde comprobaron que el coche si que trabajaba a la temperatura optima pero que no indicaba bien la temperatura, ya sea por el sensor o por el cuadro.
Me gusta comentaros los detalles ya que desgraciadamente hasta ahora no he tenido buenas experiencias en los talleres y ya sabemos como son muchos. No me fio de todo lo que me dicen y como hay cosas que me suenan raro me gustaría saber vuestra opinión al respecto que al final sois los que verdaderamente os importan vuestros coches.
Un saludo.

[325rally]

Lo del ruido metálico nada tiene que ver con el ajuste del CO. Lo que habría que mirar es que el coche no vaya pobre de gasolina (fallo/ruido de inyector), pero si de gases está dentro de lo que debería lo podemos dar por bueno. Me declino por dos opciones que ya te comenté y las verificaría en el mismo orden: ajuste de válvulas/taqués hidráulicos o pensar que sean los patines de la cadena de distribución, que dado este caso hay que vigilarlo porque si golpea en metálico, por el hecho de que las pistas estén gastadas, podría desembocar en daños mayores a la cadena. Hay que empezar por aquí.

Respecto al aceite que utilizas, se trata de un lubricante muy básico. No te digo que pongas un Motul Competición 300V pero si un aceite de alta calidad como el Castol o Mobil 1. Yo antes de desmontar nada cambiaría filtro y aceite, y creo que te vas a sorprender. Yo le pondría uno sintético multigrado acorde a las especificacioens de fábrica. Según Autodata le corresponde en un margen de trabajo a partir de -15º un 15/40 SL/A2, A3. A partir de los 90 con el uso de semisintéticos se recomendaba 10W40 (aporte de DaniTD) y también indica que existe un aditivo de Liqui Moly especial para taqués hidráulicos y que utilizan en los talleres de BMW Classic.

Si quieres un poco de literatura al respecto, mira las opiniones de nuestros Foreros: http://foro.bme30.org/viewtopic.php?f=3&t=23361
No equivocarse quiere decir hablar de:
Castrol Edge FST 10W60 https://www.aceiteparamimotor.com/castr ... 2x18726344
Mobil 1 10w60 5 Lts Motorsport Fórmula https://www.aceiteparamimotor.com/mobil ... 2x18727085
Motul 300V Competition 15W50 https://www.aceiteparamimotor.com/motul ... 2x23417605, etc.

Y respecto a la discrepancia entre temperatura real y la del cuadro puede ser motivada por contacto eléctrico defectuoso en el cuadro, que puede pedir mantenimiento. Limpiar la pista de masa del reloj de Tº suele ser la solución, así como apretar el tornillo de masa, del que encontrarás mucha documentación al respecto en el Foro (usa el buscador) O puede ser motivado por un problema en el sensor de Tº del cuadro sito en la carcasa del termostato de motor. Ojo que hay dos, uno para la centralita y otro para el reloj de Tº del cuadro. De esto también hay literatura de sobras en el Foro.
Puedes consultar los tutoriales que he publicado respecto a los relojes de Tº, para el que he colocado un reloj exclusivo a parte para tener una referencia real. Lo encontrarás en Lecciones Avanzadas, en el apartado de modificaciones de 325rally. Usa el Índice que realizó Varoti y que actualizamos constantemente Víctor y yo.

Saludos